核心提示：盡管LV和Marc Jacobs的分手并沒有讓太多人感到意外，但其過程也不像表面看起來那樣和平友好。

    2014巴黎春夏時裝周期間，最大的新聞莫過于Louis Vuitton的創意總監Marc Jacobs出局了。然而沒有任何人感到震驚。此前幾季，John Galliano與Dior慘淡分手，Nicolas Ghesquière和Balenciaga的關系破裂早已為人們打了預防針。在為LV效力十六年后，Marc Jacobs 體面地告別，原因是他將100%地投入到同名品牌的運營當中并在年內謀求同名品牌的I.P.O.Marc Jacobs品牌也隸屬于LVMH集團，集團CEO Bernard Arnault為主要的股東之一。雖然離開LV，但在LV擁有的個人持股，預計仍將在未來幫助Marc Jacobs獲利數十億美元。
    不過，Marc Jacobs的離職使得目前的局勢越來越明晰：大型的高級時裝品牌正面臨著設計團隊的大規模換血；在品牌的主導下，這場換血將進一步削弱設計師在品牌內部的實權，形成“鐵打的品牌，流水的設計師”局面——品牌是一所豪宅，設計總監是其中一件昂貴的家具。最好的屋宅由奢侈品集團建造；最好的家具，由豪宅主人們競價搶奪。

    Marc Jacobs離職始末

    盡管LV和Marc Jacobs的分手并沒有讓太多人感到意外，但其過程也不像表面看起來那樣和平友好。
    Marc Jacobs于1997年成為Louis Vuitton 的創意總監。同時期入主大牌時裝品牌的同輩人，還有Givenchy的Alexander McQueen和Dior的John Galliano。Jacobs是待的最長的那一個。他的任期，只比Karl Lagerfeld在Fendi和Chanel的任期短。
    在奢侈品品牌的體系里，LV保持了靠近金字塔頂部的位置。沒有較低價位的產品線，沒有化妝品。Marc Jacobs的入主可謂是法國老牌時裝屋復興的最成功案例，也是一個將現代設計師植入歷史時裝品牌的標準商業模型。Marc Jacobs將LV的成衣和配飾變成一盤成功的生意，與藝術家Stephen Sprouse、村上隆、Richard Prince 的跨界合作又讓它在藝術上獲得認可。與此相對的是，Marc Jacobs品牌擁有美容品線和香水線，還有更為親民的副牌Marc by Marc Jacobs。無論是在創意還是商業上，Marc Jacobs成功地將自己的名字打造成一個品牌�！爱斘覀冮_始創牌的時候，Marc Jacobs還是盤市值不過2千萬的小生意，”LVMH的CEO Bernard Arnault說，“現在，它的銷售總額已經接近十億美元�！�
    Arnault還提到，“我們把去留的決定權交給Marc和他的長期事業搭檔Robert Duffy�，F在我們達成一致看法，他倆想要更多地關注自己的品牌，我們也會支持他們上市�！�
    LV的CEO Michael Burke坦言：集團內部的典型模式是設計師主要精力投入大牌時裝品牌的工作，個人品牌只是一個“養子”。相比之下，Marc Jacobs的同名品牌已經得到了諸多“照顧”，而此前John Galliano的同名品牌充其量只是個用來安撫設計師本人的玩具�！笆聦嵶C明，Marc 的同名品牌不該只做個養子，”Burke 說，“未來，在Marc和Duffy先生的全力投入之下，品牌的地位將會越來越穩固�！�
    但有消息稱，LV和MarcJacobs的分手，并不像表面看起來那樣和平友好，拉鋸戰早在今年一月就開始了。路透社報道稱，LV每年的銷售額在70億歐元。它的增長速度保持在每年10%；但從去年開始，增速下降到5%到6%之間。2011年十二月，Michael Kors的IPO是近幾年來最成功的案例。受此影響，華爾街對高級時裝品牌虎視眈眈。而Marc Jacobs一旦IPO成功，將直接讓LVMH巨額套利。今年晚些時候，歐洲羽絨服品牌Moncler也會謀求IPO。
    目前，大眾關注的焦點在于誰會接手LV這只奢侈品界現金牛的創意總監一職。有傳言將會是從Balenciaga 退下的Nicolas Ghesquière。但集團執行副總裁Delphine Arnault對此始終三緘其口。Bernard Arnault希望最終人選能在十月末定下來，如果設計師有個人品牌也無所謂。

    設計師的“足球俱樂部”

    隨著Marc Jacobs離職消息的傳出，以LVMH和Kering為代表的奢侈品集團拉開了新一輪血雨腥風的設計師爭奪戰。近日，LVMH宣布聘請Darren Spaziani擔任紐約品牌Proenza Schouler的配飾設計總監。這位曾與Marc Jacobs和Nicolas Ghesquière合作無間的配飾設計師，被期待為Proenza Schouler帶來更高級的配飾系列，在創意方面帶來大的改變。
    此外，LVMH和Kering也頻頻插手投資年輕設計師品牌。截至目前，J.W. Anderson倫敦和鞋履設計師品牌Nicholas Kirkwood已經被LVMH收編，Joseph Altuzarra和Christopher Kane則與Kering打得火熱。意大利Diesel集團的董事長Renzo Rosso認為：大型時裝品牌對當紅設計師的爭奪愈演愈烈，其緊張程度已經和足球俱樂部爭奪球星不相上下�！皶r尚與足球很相似，不奪冠，無意義�！盧enzo 說。過去兩年多里，他一直在密切關注英國的新銳設計師J.W. Anderson和Nicholas Kirkwood。然而最終，LVMH以迅雷不及掩耳之勢控股了Nicholas Kirkwood，參股了J.W. Anderson并將后者任命為西班牙皮具品牌Loewe的創意總監。
    Rosso在接受路透社采訪時說：“沒想到LVMH會行動得如此迅速，他們這么做無非是防止這些人才被競爭對手搶去�！比欢�，他同時認為新設計師品牌的培育是一個漫長而充滿風險的過程。Rosso旗下的Margiela年銷售8000萬歐元，然而在被Rosso投資十多年后才在最近實現盈利。他很遺憾接連錯過了收購Valentino和珠寶品牌Pomellato的機會，前者被卡塔爾王室以7億歐元收購，后者被Kering 集團以3.8億歐元收購。

    新生代設計師的主流化

    在未來，激烈的奢侈品品牌競爭表面是設計師品牌的競爭，實質是奢侈品財團的領地瓜分。
    J.W. Anderson品牌創始于2008年，目前資產狀況不明�！八�是新生代設計師中的佼佼者，”LVMH的時裝部CEO Pierre-Yves Roussel 說，“我們相信他個人品牌的潛力�！痹贚oewe，Anderson繼任了Stuart Vevers的位子，Vevers則去了Couch集團。在一次訪問中，Anderson表達了對加盟LVMH的欣喜，他說：“LVMH就是奢侈品行業的牛津大學�！泵鎸�這次任命遭受的質疑，LVMH方面以Marc Jacobs對LV品牌的改造為例子。1997年，Jacobs接手LV時，僅僅是一個圈中人才聽說過名字的人。而如今，他和LV都是業界最不能忽視的名字�！斑@表明了一件重要的事，投資要趁早�！盧oussel說，“Marc在LV學到了很多，這也將幫助他打造自己的品牌�！�
    目前Anderson已經提交了一份被Roussel稱之為“聰明”的Loewe設計規劃方案。后者說：“新鮮、現代、一種看待該品牌的全新方式，同時尊重傳統�！睂⒏�多“個性與情感”帶入這個品牌是急需的。與此同時，LVMH對英國設計師鞋履品牌Nicholas Kirkwood的收購也引起廣泛關注�！拔覍λ�的創造力和手工技藝深感佩服，”Delphine Arnault說，“見面后，他的企業家精神更是令人印象深刻。我們有一樣的信念與愿景，希望為他的設計創造力提供支持�！�
    LVMH對Nicholas Kirkwood的收購被認為是歐洲奢侈品巨擘對新興設計師品牌的小規模商業化許諾。市場預計該品牌接下來的年收益將提升到兩千萬美元。
    那邊廂，在今年一月成為英國設計師品牌Christopher Kane的最大股東后，Kering集團又進一步持有了Joseph Altuzarra40%的股份。集團奢侈品部總監Alexis Babeau說：“Kering深感幫助新興設計才俊的重要性。我們只持股40%，表明了我們的立場，Joseph Altuzarra和他的家人將獨立地運營該品牌。但他們將從Kering集團學到重要的經驗�！�
    “不只是財務支持，”Altuzarra也認為，“還有對設施、專業性的支持。我需要一個合伙人為我提供商業上的指導�！痹谂cKering接洽過不久后，這項收購很快就達成了�！拔液芟矚gKering的團隊以及Pinault本人，主要因為他們對品牌建設的理念。他對創意的尊敬和理解讓我寬心�！痹O計師說。另外，Kering旗下的Gucci 和Bottega Veneta將為他彌補在配飾設計中的盲區。目前，Altuzarra的品牌只有八個全職員工，五十個網絡零售代理商，年銷售額不足一千萬美元。Kering的注資將主要用于購買設備，擴大團隊規模，建立專業的工作體系。而現有的管理團隊不會有任何變化，CEO是一年前加入品牌的Karis Durmer，公司主席是設計師本人的母親。
    Altuzarra希望Kering的收購能幫品牌成長為Alexander McQueen或Stella McCartney一類的品牌。設計師說：“在Kering插手前，這兩個品牌規模都很小。但現在他們還保持著品牌的核心力，非常具有自己的世界�！盞ering的高層三番五次強調，品牌接下來的收購傾向是那些中小型的、具有巨大開發潛力、熱切希望在時尚界獲得成功和影響力的品牌。比方說，在2000年收購了Balenciaga和Alexander McQueen以后，兩個品牌的規模分別翻漲了11倍和12倍。
    由此可以清晰的看到，歐洲奢侈品已經清醒地認識到新興設計師品牌潛在的商業價值，以及老牌時裝屋需要注入什么樣的新鮮血液。另一方面，設計新銳們也在等待“白騎士”的幫助。在未來，激烈的奢侈品品牌競爭表面是設計師品牌的競爭，實質是奢侈品財團的領地瓜分。